Aquí tenemos un proyecto super-interesante:
¿Algún problema?… por supuesto, ¡no puedes hacer esto con una impresora 3D doméstica!.
Este bloque de aluminio mecanizado con precisión computerizada enamora al primer golpe de vista, pero si intentas hacerlo en tu casa el resultado puede ser muy diferente.
Pero en microondas se recurre con frecuencia a la construcción modular en base a estos bloques. De modo que si necesitas algo así, no tendrás mas remedio que adquirir algo ya hecho. Y si no están disponibles en el mercado, o estás montando un nuevo prototipo, tendrás que encargar uno fabricado a medida.
¿Te preguntabas si hay otra manera de hacer las cosas?… la hay. Y la respuesta se llama Kubik-Potito. A primera vista no parece gran cosa pero… ¡vamos a darle una oportunidad!.
Esta es una buena pregunta. Cuando se trata de piezas de pequeño tamaño ¿es necesario tallar la caja en un único bloque de metal?. ¿Podemos obtener un resultado similar componiendo un contenedor a base de piezas mas fácilmente mecanizables?. Por supuesto que podemos. No es obligatorio hacer un mecanizado monobloque.
La técnica Kubik-Potito consiste en apilar las diferentes partes, a modo de sanwich, para componer un contenedor de uno o varios niveles.
La respuesta obvia es: “por que el PCB es cuadrado”… ¿y por que el PCB tiene que ser cuadrado?. Esto es como aquello del huevo y la gallina ¿que fué antes? ¿el PCB o el contendor para alojarlo?.
Si hacemos un PCB circular, o cuasi-circular con forma poligonal, no tiene ningún sentido que el hueco del contendor sea cuadrado. Realizar un hueco circular con un taladro y una broca de tipo corona no es una tarea inaborbable, de modo que ¿a que estamos esperando?.
Usando esta técnica puedes aprovecharte de los mismos tornillos de cierre para sujetar la cajita sobre el PCB. Incluso el mismo PCB por su cara metalizada puede hacer de fondo o tapa (o ambas) para componer la caja.
Si estos bocetos te resultan algo confusos, tal vez lo veas mas claro en estos apuntes de diseño:
Los materiales básicos para utilizar este sistema son recortes de chapa y pletina de aluminio. Incluso chapa fina de acero, sin pintura, recuperada de chasis de PC para las tapas o tabiques intermedios.
Un conector SMA hembra de dos agujeros tiene una anchura de entre 5 y 6 mm, de modo que con ese espesor para el bloque central ya podemos hacer el montaje. Hay que tener en cuenta la altura maxima de los componentes que alojaremos en el interior.
Varilla roscada en inox, de M3 o superior, tuercas y arandelas de la medida correspondiente. También recortes de PCB si optamos por este elemento para construir las tapas. Incluso las placas de baquelita a simple cara son adecuadas, ya que solo usaremos el lado metalizado de cobre. La cara de cobre del PCB podemos aprovecharla como apantallamiento o para montar componentes al estilo “manhattan” o “dead bug”, puesto que no representa ningun problema a la soldadura con estaño de electrónica.
Un buen taladro y abundante aceite de corte. Los bloques a taladrar deben estar totalmente inmovilizados… a prueba de bomba. Las brocas de corona, debido a su gran diámetro, ejercen mucha mas fuerza sobre la pieza que las convencionales. Así que baja velocidad, buen pulso y paciencia para que la viruta vaya saliendo. Y repito… no olvidar el aceite de corte o similar, asi como observar todas las medidas de protección personal adecuadas.
Sierra, brocas finas, lima, lija fina, cepillo de púas… Lo importante es que las caras enfrentadas de los bloques queden planas, para que encajen perfectamente. El acabado exterior es tema de libre elección. Podemos dejarlo basto o pulido a espejo, cuestión de gustos. La belleza que importa está en el interior.
Diferentes momentos del proceso constructivo y montaje.
Esta es “Ugly Betty”. Pero no te fíes de la primera impresión. Pincha en la imagen y entra en la galería secreta de Betty.
Continuará (…)
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